写真：展示会のBA BA

クリストファー・バートレット

こんにちはバブル中毒者。 ブルターニュで生まれたフランコ・ガロ・アイリッシュ・コーニッシュの小さなフィン・バートレットの到着に数週間邪魔された後、私は戻ってきました。 こんにちは、15年ぶりのアイデンティティ危機。
この記事では、初心者と、モードダイヤルをPまたはAutoのままにしておくDSLR所有者の両方にとって、写真の謎をより明確にすることを試みます...他のモードでは満足できないためです。 。

まず、写真とは何ですか？

あなたはそれをどうする必要がありますか？ 実際、光、時間、そして数百ユーロ、さらには数千ユーロの費用がかかるデバイスで十分です。
光はレンズから入り、それを記録するセンサーに到達します。 時間は、光とセンサー間のこの接触の期間を決定します。
時間はシャッター速度（S）によって調整され、光は絞り（A）によって調整されます。

オープニングとライト

しかし、これらのものは何ですか？
開口部は光を入れる穴です。 これは「f」で測定され、英語では「f-stop」と呼ばれることがよくあります。 数字は「穴」の開閉の程度を示しています。 f2.8のような低い数値は、多くの光をもたらします。 数値が大きいほど、光が少なくなります。 黒の背景のマクロ画像は、f値を高くして撮影しているため、被写体がシャープになり、背景が目立つようになっています。
値は1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32、45、64です。
開口部は、フィールドの深さ、つまり画像の鮮明な割合にも影響します。 手動モードのほとんどのコンパクトでは、値は単純化されており、SLRの場合とまったく同じではありません。 大きい方のアパーチャはf2.8になり、小さい方のアパーチャはf8になります。
シャッター速度は、1秒未満で測定されます。 各速度は、前の速度の125倍です。 1/250は、4/XNUMXのXNUMX倍の光をもたらします。 あなたは動きを止めるために高速を使います。 水中では、中央が動かずにデバイスを保持するのに役立つため、通常、画像がぼやけることなく、陸上で使用される速度よりも遅い速度を使用できます。 これは明らかに真実ではありません…もしあなたがコモドでXNUMXノットの流れにいるなら！

開口部と速度の組み合わせ

したがって、「手動」モードでは、開口部と速度を組み合わせて露出を管理します。 f8を1/60に設定すると、f11を1/30に、f5.6を1/125に設定しますが、結果が異なり、XNUMX番目の設定を選択するとより鮮明な画像が得られます。

絞りと被写界深度（PdC）
f22のような小さな開口部は、最大のPdCを提供します。つまり、前方でより多くの画像を、後方で焦点を合わせて焦点を合わせます。
f2.8のような大きな開口部ではPdCが小さくなり、画像の一部が鮮明になります。 ここでは、f（f4）を小さくして、獣の歯を非常に鋭くして、最大限に強調しています。

EV補正

EV補正は、「+」と「-」が付いた白黒の正方形です。P、A、またはSモードでは、露出に作用することができます。 画面上で動かすと、画像の露出が変化します。
モードA（開口優先度）では、EV補正を増やすとカメラが管理する速度が低下し、露出不足になりたい場合は低下します。
Sモード（または一部のデバイスではTv）では、プロセッサはEV補正値に従って開口部を管理します。
EVは次のように示されます。
-2、-1.7、-1.3、-1、-0.7、-0.3、0、0.3、0.7、1、1.3、1.7、2
または：
-2、-1 2/3、-1 1/3など

ISO（9001以外）

デジタルデバイスでは、ISOを設定して露出に対応することもできます。 ISOは、銀フィルムの感度のシミュレーションであり、センサーの感度を多少変更します。 ISO番号が小さいほど、センサーが受け取る光が多くなり、「ノイズ」が少なくなります。 ISO値が高いほど、「ノイズ」が多くなります。
ISO 100または200は多くの場合完璧ですが、ISOが1600で最近リリースされたデバイス、または最も効率的なデバイスではさらに高いデバイスでは、ノイズはほとんどなく、画像は以前よりも「ざらざら」していません。 現在、一部のデバイスはISO 100を提供しておらず、ISO 200から直接開始して、最大25600以上になります。 私のオリンパスEM-5では、3200でも、写真が雑誌に正しく掲載されるのに十分な結果が得られています。

しかし、このノイズは何ですか？

ISOを上げることは、ラジオの音量を上げるようなものです。 低速はより多くのノイズを拾う傾向があるため、より多くのバックグラウンドノイズが発生します。 画像の暗い部分に表示されます。 それは小さな赤い点の発疹で、それ自体が病気のように少し現れます。 コンパクトはセンサーが小さいため、より苦しみます。 ただし、病気と同様に治療法があり、画像処理ソフトウェアを使用してこれらの色付きのドットを削除できます。

映像

フッテージは、カメラがデータを収集する方法を管理し、データを収集して、露出、開口部、シャッター速度、および該当する場合はフラッシュ出力を計算するために使用します。
フッテージには、マトリックス（評価、またはESPとも呼ばれます）、センターウェイト、スポットのXNUMX種類があります。
マトリックスは水中ではひどいものではありません。このシステムは撮影する画像のあらゆる場所で情報を収集し、水中ではコントラストが多すぎるためです。
中心の重み付け（データの75％が撮影する画像の中心からのもの）は、ホワイトバランスを手動で調整することにより、水中の風景でうまく機能します。この点については、今後の記事で詳しく説明します。
スポット（データの95％が中央の正方形からのもの）は、特にマクロまたはフラッシュを使用した広角の場合に最も頻繁に使用されます。

使用するモードは？

A、S、またはMの間で、自分の優先順位を自問する必要があります。 動く物体をキャプチャしますか？ より深いフィールドが必要ですか？ それとも、最大限の制御と創造性を得るために、すべてを制御し、何度も失敗させたいですか？

動く被写体

動く物体の鮮明な画像を取得するには、遅い魚の場合は約1/125、速い被写体の場合は1/250程度のシャッター速度が適しています。 物事が実際に大きく動いている場合は、シャッター優先度を選択してシャッター速度を変更し、カメラのプロセッサーにアパーチャ値を計算させるのが最善です。

深さ

画像の鮮明な部分に焦点を合わせて画像を選択する場合は、カメラをA（開口優先度）に設定し、プロセッサにシャッター速度を計算させます。 モードAでは、速度は「ステップフリー」です。つまり、固定値に制限されません。 それらはより正確です：例えば193番目。

手動モード…プロのように！

モードAとSは、適切な写真を撮ることに集中できるように、あまり多くの決定を行う必要がない場合に適しています。 見返りに、彼らはあなたの創造性を少し制限します。
Mモードでは、展示をより深く理解することができるため、徐々に海洋空間を超越することを学ぶことができます。 結局、状況に応じて、必要なだけ考える時間があるかどうか、そして忍耐力があるかどうかを自問する必要があります。
ここに。 私に質問することを躊躇しないでください。 忙しい夏のシーズンですが、お早めにお答えします。
良い泡、

クリストファー