الصور: مكتبة الإسكندرية للمعرض

بقلم كريستوفر بارتليت

مرحبا مدمني فقاعة. عدني إلى الوراء بعد بضعة أسابيع منزعجة من وصول القليل من الفنلندي بارتليت ، وهو كورنيش فرنسي من أصل إيراني ، ولد في بريتاني. مرحبا أزمة الهوية في 15 سنة.
في هذه المقالة ، سأحاول توضيح ألغاز التصوير الفوتوغرافي ، للمبتدئين ولمالكي DSLR الذين يحتفظون بقرص الوضع عالقًا في P أو Auto ... لأن الأوضاع الأخرى لا تمنحهم الرضا. .

أولا ، ما هي الصورة؟

ماذا تريد أن تفعل به؟ في الواقع ، الضوء ، الوقت ... وجهاز يكلفك عدة مئات ، بل وآلاف اليورو ، كلها كافية بالنسبة لك.
يدخل الضوء عبر العدسة ويصل إلى المستشعر الذي يسجلها. يحدد الوقت مدة هذا الاتصال بين الضوء والمستشعر.
يتم تنظيم الوقت بواسطة سرعة الغالق (S) والضوء بواسطة الفتحة (A).

الافتتاح والضوء

ولكن ما هي هذه الأشياء؟
الفتحة هي الفتحة التي تسمح بدخول الضوء. يتم قياسه بـ "f" ، وغالبًا ما يطلق عليه "f-stop" باللغة الإنجليزية. الرقم يشير إلى درجة فتح أو إغلاق "الثقب". يجلب الرقم المنخفض مثل f2.8 الكثير من الضوء. العدد الأكبر يسمح بدخول ضوء أقل. يتم التقاط صور ماكرو على خلفية سوداء بقيمة f عالية بحيث يكون الهدف أكثر وضوحًا والخلفية ببساطة تجعله بارزًا.
القيم هي 1.4 ، 2 ، 2.8 ، 4 ، 5.6 ، 8 ، 11 ، 16 ، 22 ، 32 ، 45 ، 64.
تؤثر الفتحة أيضًا على عمق المجال ، أي النسبة المئوية للصورة التي ستكون حادة. في معظم التعاقدات ذات الوضع اليدوي ، تكون القيم مبسطة وليست هي نفسها الموجودة في SLR. ستكون الفتحة الأكبر f2.8 والأصغر f8.
تُقاس سرعة الغالق بأجزاء من الثانية. كل سرعة هي ضعف السرعة التي سبقتها. 1/125 يجلب ضعف كمية الضوء مثل 1/250. تستخدم سرعة عالية لإيقاف الحركة. تحت الماء ، يمكنك عادةً استخدام سرعات أقل من تلك المستخدمة على الأرض دون وجود صورة ضبابية لأن الوسط يساعدك على إمساك الجهاز دون تحريك. من الواضح أن هذا غير صحيح ... إذا كنت في تيار 4 عقدة في كومودو!

الافتتاح والسرعة مجتمعة

لذلك في الوضع "اليدوي" ، يمكنك إدارة التعريض الضوئي من خلال الجمع بين الفتحة والسرعة. سيجلب الإعداد f8 عند 1/60 قدرًا من الضوء مثل f11 عند 1/30 أو f5.6 عند 1 / 125th ، لكن النتيجة ستكون مختلفة وسيتم الحصول على صورة أكثر وضوحًا عن طريق اختيار الإعداد الثاني.

فتحة وعمق الحقل (PdC)
ستوفر فتحة صغيرة مثل f22 أكبر PdC ، أي صورة أكثر ، في المقدمة ونقطة محورية ، وكلاهما في التركيز.
فتحات كبيرة مثل f2.8 تعطي PdC مخفضًا: سيكون جزء أصغر من الصورة واضحًا. لقد استخدمت هنا حرف f مخفض (f4) لجعل أسنان الوحش حادة جدًا لتسليط الضوء عليها إلى الحد الأقصى.

EV التعويض

تعويض EV هو المربع الأسود والأبيض مع "+" و "-". في الوضع P أو A أو S ، يسمح لك بالتصرف عند التعرض. إذا قمت بتحريكه حول الشاشة ، فسترى تغيير تعرض الصورة.
في الوضع A - فتحة أولوية - تنخفض السرعة التي تديرها الكاميرا عند زيادة تعويض EV ، وتنخفض إذا كنت ترغب في تقليل التعريض الضوئي.
في الوضع S - أو Tv في بعض الأجهزة - يدير المعالج الفتحة وفقًا لقيمة تعويض EV.
يشار EV كما يلي:
-2 ، -1.7 ، -1.3 ، -1 ، -0.7 ، -0.3 ، 0 ، 0.3 ، 0.7 ، 1 ، 1.3 ، 1.7 ، 2
او نحو ذلك:
-2 ، -1 2/3 ، -1 1/3 إلخ

ISO (وليس 9001)

على الأجهزة الرقمية ، يمكنك أيضًا التعامل مع التعرض باستخدام إعداد ISO. ISO هي محاكاة لحساسية الأفلام الفضية وتجعل المستشعر أكثر حساسية أو أقل. أصغر عدد ISO ، والمزيد من الضوء سوف تتلقى أجهزة الاستشعار وقل "الضوضاء" سيكون هناك. كلما زادت قيمة ISO ، زاد "الضجيج".
غالبًا ما تكون ISO 100 أو 200 مثالية ولكن على الأجهزة التي تم إصدارها مؤخرًا بمعيار ISO 1600 - أو حتى أعلى على الأجهزة الأكثر كفاءة - لا تكاد توجد أي ضوضاء وتكون الصور أقل "محببة" مما كانت عليه في الماضي. اليوم ، لا تقدم بعض الأجهزة حتى ISO 100 وتبدأ مباشرة عند ISO 200 لتصل إلى 25600 أو أكثر. على جهاز Olympus EM-5 ، حتى عند الساعة 3200 ، لدي نتائج جيدة بما يكفي لإخراج صوري بشكل صحيح في المجلات.

لكن ما هذا الضجيج؟

يشبه رفع ISO زيادة حجم صوت الراديو. سيكون هناك المزيد من الضوضاء في الخلفية حيث تميل السرعات البطيئة إلى التقاط المزيد من الضوضاء. يظهر في الأجزاء المظلمة من الصورة. يتجلى إلى حد ما مثل المرض ، مع طفح جلدي من النقاط الحمراء الصغيرة. تعاني المضخات أكثر لأن مستشعراتها أصغر. ومع ذلك ، كما هو الحال مع الأمراض ، هناك علاجات ، ويمكنك بعد ذلك إزالة هذه النقاط الملونة باستخدام برنامج معالجة الصور.

اللقطات

تدير اللقطات كيفية قيام الكاميرا بجمع البيانات التي ستستخدمها بعد ذلك لحساب التعريض الضوئي والفتحة وسرعة الغالق وإخراج الفلاش إن أمكن.
هناك ثلاثة أنواع من لقطات: المصفوفة (وتسمى أيضًا التقييم ، أو ESP) ، ووزن الوسط ، والبقعة.
المصفوفة ليست رهيبة تحت الماء لأن هذا النظام يجمع المعلومات في كل مكان في الصورة ليتم التقاطها وهناك الكثير من التناقضات تحت الماء.
يعمل الترجيح المركزي - حيث تأتي 75٪ من البيانات من مركز الصورة المراد التقاطها - بشكل جيد مع المناظر الطبيعية تحت الماء عن طريق ضبط توازن اللون الأبيض يدويًا ، وهي نقطة سيتم تناولها بالتفصيل في مقال مستقبلي.
النقطة - حيث تأتي 95٪ من البيانات من المربع الموجود في المنتصف - هي الأكثر استخدامًا ، خاصةً للماكرو أو الزاوية الواسعة باستخدام الفلاش.

أي وضع للاستخدام؟

بين A أو S أو M ، عليك أن تسأل نفسك ما هي أولويتك. هل تريد التقاط جسم متحرك؟ هل تريد أن يكون لديك عمق أكبر في المجال؟ أم أنك تريد التحكم في كل شيء - وإفساد الكثير من الأوقات - لتحقيق أقصى قدر من التحكم والإبداع؟

نقل المواضيع

للحصول على صور حادة للأجسام المتحركة ، تكون سرعة الغالق حوالي 1/125 للأسماك البطيئة و 1/250 للأهداف الأسرع مناسبة. عندما تتحرك الأشياء كثيرًا بالفعل ، فمن الأفضل تحديد أولوية الغالق وتغيير سرعة الغالق مع السماح لمعالج الكاميرا بحساب قيم الفتحة.

العمق

إذا كنت تريد التركيز على الجزء الحاد من الصورة والتقاط مجموعة مختارة من الصور ، فاضبط الكاميرا على A - Aperture Priority - ودع المعالج يحسب سرعة الغالق. في الوضع A ، تكون السرعات "أقل بخطوة" ، أي أنها لا تقتصر على القيم الثابتة. إنها أكثر دقة: المرتبة 193 على سبيل المثال.

الوضع اليدوي ... مثل المحترفين!

تعد الأوضاع A و S مناسبة تمامًا عندما لا ترغب في اتخاذ العديد من القرارات لتتمكن من التركيز على التقاط صور جيدة. في المقابل ، فهي تحد من إبداعك إلى حد ما.
سيسمح لك الوضع M باكتساب فهم أعمق للتعرض وبالتالي ستتعلم تدريجياً تجاوز الفضاء البحري. في النهاية ، عليك أن تسأل نفسك ، حسب الموقف ، إذا كان لديك الوقت للتفكير بقدر ما تحتاج وما إذا كان لديك الصبر.
هنا. لا تتردد في طرح الأسئلة علي. سأجيب عليهم في أقرب وقت ممكن ، على الرغم من أن موسم الصيف سيكون مزدحمًا للغاية.
فقاعات جيدة ،

كريستوفر